Le 20 piccole città da visitare nel 2014: Williamsburg, VA

Williamsburg L’orlo di una gonna calico scompare dietro un angolo, abbassando la luce sul campanile della Chiesa parrocchiale di Bruton (che ospita la stessa campana di bronzo che suonò per George Washington), il rumore di una porta che viene serrata e, da una taverna su Duke of Gloucester Street, un violino: questa è Colonial Williamsburg, che è una specie di quello che ha fatto dopo che il suo servizio come culla degli ideali americani finì e la capitale della Virginia si trasferì a Richmond nel 1780. Per i successivi 150 anni la città di Tidewater è stata così elusa dal tempo e dagli eventi che i padri della città dimenticarono di tenere le elezioni comunali nel 1912.

Williamsburg si è svegliata per diventare un santuario americano, naturalmente. Come capitale della più antica, più grande, più ricca colonia inglese nel Nuovo Mondo, ha contribuito a forgiare l’idea di un’America indipendente. Ed è davvero come dovrebbe essere un posto del genere, meticolosamente restaurato o ricostruito grazie a William A. R. Goodwin, rettore della chiesa Bruton dal 1926 al 1938, che ha avuto la visione, e John D. Rockefeller Jr., che ha portato soldi e impegno per una delle conservazioni storiche più complete del mondo.

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L’apprendista Abby Cox mentre svolge il suo lavoro in un negozio di modisteria di Colonial Williamsburg, dove cappelli e abiti sono realizzati con la tecnologia del 18° secolo

Entrando nel quartiere storico di 300 ettari, si incontrano persone in abiti del 18° secolo che esercitano un’attività commerciale coloniale come calzolaio, produttore di mattoni, tessitori e fabbri. Patrick Henry tuona contro lo Stamp Act nella House of Burgesses. I cittadini protestano contro Lord Dunmore, Governatore Reale della Colonia della Virginia, che ha confiscato la polvere da sparo dal magazzino dopo gli spari a Lexington e Concord.

Ma non smettere di leggere, perché pensi che sei stato lì e lo hai fatto (o pensi che le rievocazioni storiche sono irrimediabilmente banali). Ci sono storie che un singolo viaggio semplicemente non può dire, luoghi in cui puoi esser passato o, come me all’età di 8 anni per la mia prima visita, che eri troppo giovane per apprezzare. Bassett Hall, per esempio, è un casale di epoca coloniale restaurato con cura al suo aspetto del 1930 quando i Rockefeller vi hanno trascorso la primavera e l’estate. Tra i premi presso i vicini musei di Abby Aldrich Rockefeller Folk Art e DeWitt Wallace Decorative Arts – con gallerie sotterranee che passano attraverso lo storico Ospedale Pubblico per i malati di mente, che ha ammesso il suo primo paziente nel 1773 – vi sono il dipinto Baby in Red Chair e la scultura dell’ippopotamo-rinoceronte Victrola. E proprio ad ovest del villaggio c’è il vecchio campus ispirato a Christopher Wren del College of William & Mary, fondato sei anni prima che la capitale si trasferisse al villaggio da Jamestown nel 1699.

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Una coppia in costume si prende una pausa intorno all’ora di pranzo a Colonial Williamsburg

Inoltre, gli aspetti precedentemente ignorati della storia sono stati portati alla luce, in particolare la vita degli schiavi neri, che una volta costituivano il 51 per cento della popolazione; mostre e rievocazioni esplorano come gli schiavi hanno risposto quando gli inglesi si offrirono di liberarli in cambio della lotta contro i coloni.

Il posto è cambiato. “Nuove” sedi sono aperte, come il Caffè di R. Charlton, proprio fuori Boswell and Johnson. Indagini high-tech hanno guidato restauri di strutture tra cui la Peyton Randolph House, che era precedentemente un guscio d’ostrica bianco ed è stato dipinto rosso ematite. “Sto ancora ricevendo lettere di protesta a riguardo,” dice Edward Chappell, direttore della ricerca architettonica e archeologica.

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L’apprendista argentiere Steven Beauter lavora nel Silversmith Shop mentre Beau Andres passa davanti alla finestra in Colonial Williamsburg

La Williamsburg moderna ha dovuto tracciare un percorso delicato, che cresce con quello che può essere pensato come Foro Romano d’America al suo cuore. Molti alberghi, ristoranti e centri commerciali disegnano corridoi commerciali, e non costituiscono una minaccia per l’integrità visuale panoramica della città coloniale conservata; i proprietari di case nei quartieri vicino al centro storico devono scegliere i colori della vernice esterna in accordo con la conservazione architettonica.

Eppure il 21° secolo non è difficile da trovare. I residenti hanno colpito il mercato del sabato degli agricoltori in Merchants Square e partecipano all’Art Month, una festa d’autunno che apre gallerie, mette in scena concerti, sponsorizza degustazioni di vino della Virginia e trasforma Duke of Gloucester Street nel borgo storico in una fiera delle belle arti. William & Mary ha il suo Muscarelle Museum of Art e Phi Beta Kappa Hall, dove la Virginia Symphony Orchestra si esibisce.

Ma non c’è dubbio che il passato è il passatempo preferito della città. I collegiali mettono i loro video-game da parte per esibirsi con i Fifes and Drums, che raduna il paese per la rivoluzione con brani come “The World Turned Upside Down”.

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